宗像の自転車専門店PARETTO （パレット）

バーテープの巻き終わりは　ステム中心に左右同じにする為に　ちゃんと測定して仕事してます。

ほつれない様　また　等間隔　で有ればよいだけなのですが、、、、。

それで　決して速く走れるわけでは有りませんが、店長のコダワリです。
（２種類のビニールテープ・セロハンテープ・両面テープで　ほつれない様に高いテンションで巻く）

２台目　３台目で新規ロードバイク製作時は、今乗ってるロードバイクに合わせ組み付けます。

教科書どうりの採寸も大事ですが、ＰＡＲＥＴＴＯでは、その人の乗り癖も重視します。

ＢＢハイトが違う　シート角やヘッド角も違う骨格（フレーム）を違和感無く乗れる様に丁寧に測定します。

それと　年齢も加味しないと辛い自転車になってしまいます。

店長なんか昔は　ホームだけは一流　走りは三流と友人に言われてましたが、それでは本末転倒ですネ。

新車組み立て時に必ず行う　ＢＢの再組み付けですが、緩いものは締めれば良いのですが、今回は工場で組み付け時に　トルクオーバーです。店長一人では外れず、常連さんと二人がかりで　なんとか外れました。

緩まないので　そのままで良いのでは？　と思われがちですが　ＢＢは消耗品ですので　数年後取り外し時には　固着で交換不可能になります。
数年後オーナーさまが困らない様に　ちゃんと　ちゃんと作業します。

カーボンホークコラムはデリケイトです。接触するステムの内側のすべての角を微妙に落とします。

納車後　１年　２年後に少しでもトラブルが減るように　「重箱の隅を突き」　の気持ちで組み立てます。

最近のカーボンフレームはシフトケーブルがワイヤー式と電動式の兼用タイプが増えてますが、個体差は有るのですが、ダウンチューブ内の入口　と　出口で無理なワイヤー回しで変速が上手く行かないものがあります。

お客様の前で夜１１時まで頑張った作業でしたが、敗退　です。
翌日　定休日返上で闇仕事の末　なんとか上手く行きました。

ママチャリのリヤホイールですが、丁度よい事例なのでご紹介いたします。
ディスク付きのリヤホイールと想定してのお話です。
結論から言うと、ハブ部に取り付くブレーキのリヤホイールはＪＩＳ組にはむいてないのです。

スポークを通す場合　ハブフランジの右側穴の内側から両面同様に通す方法が通称ＪＩＳ組です。

この通し方は　ディスク＋駆動部の場合　スポークが折れやすいのです。
近年この方法は、各自転車メーカーは　取らない方法ですが、
残念にも未だ昔からの方法で組み立ててるメーカーさんもあります。

ＪＩＳ組はキャリパーブレーキ仕様のフロントホイールにむいている実験結果が出ています。

この右から出るスポークがフランジの外側から両面通す方法が
通称　逆ＪＩＳ組　　この組み方がディスク付きリヤホイールのスポーク折損をより抑える方法です。

ロードバイクのキャリパーブレーキ仕様のリヤホイールは通称ＩＴＡ組　フロントはＪＩＳ組が　有利だと実験結果が出ています。

しかし、昨今完組みホイールばかり　おまけにママチャリホイールも完組で自転車店に販売されてます。
面倒なのか？組めないのか？そんな自転車屋さん多くなりました。

今回　最高に良くなったのは　ブレーキだと店長は思います

ピポット部を下にずらし、アーチの「あおり」を押さえ　強力に確実に作動します

柔なフレームは、負けてフォークが「あおる」と思います。

おまけ　画像です。このスペーサーは「店長の知恵」です。

ブレーキワイヤーは　こんな変な所から通します

シフトワイヤーは横っちょ　からですが、かなり作業効率は良くなりました。しかし、レバーパットを強力に引っ張んないといけません。

ブレーキストローク量は　ここに　マイナスドライバーを突っ込み行えますので、簡単に再調整可能。

大きく伸びたアームには目が慣れませんが、この大型アームでショートストロークでフロントディレーラーを大きく動かす事を可能にしました。直付けタイプのみアオリを抑えるイモネジが有ります。

シフトワイヤーとブレーキワイヤーも大幅に改革です。アウターカップもノズル付きで　ワイヤー抵抗を大幅軽減
しかし、補修時のリペアーパーツの価格は大幅増額です　シフトワイヤーセット￥５３４７ブレーキワイヤーセット￥４８０２
パーツ代だけで　壱萬円越え　はベーリー　エクスペンシブ～！

ここまでかと言うほどの肉抜き軽量化　樹脂のプーリーやワイヤーアジャストネジの枠まで。
今回の９０００リヤディレイラーはロー側で最もストレスが無いワイヤー配置です　よーく見てネ。

取り付け前に　ディレイラハンガーの微調整です。若干内に向いてました。